DieSaar

Die Saar fließt aus dem Hunsrück nordwärts und mündet bei Konz in die Mosel. Auf den letzten vierzig Kilometern durchschneidet sie grauen Devonschiefer und schafft enge, steile Talkrümmungen — kleiner, kühler, kantiger als die Mittelmosel. Sie ist die kälteste der Subregionen: Die Hänge liegen höher, die Sonneneinstrahlung ist geringer, Frosttage im Frühjahr und Herbst sind häufiger. In schlechten Jahren reift der Saar-Riesling nicht aus; in guten produziert er die mineralisch-drahtigsten Weine Deutschlands.

Pigott notiert ein Paradox: Die klimatische Situation werde als besondere „nördliche Art“ der Saarweine bezeichnet, obwohl die Saar der südlichste Teil des Gebiets ist, in dem der Riesling die Qualitätsweinerzeugung trägt. Koch fiel 1897 ein anderer Unterschied auf: Die Saarweine gelten ihm als besonders ausgeprägt rieslingbukettig — im kühlsten Teil des Gebiets tritt die Eigenart des Rieslings am reinsten hervor. Und die Besitzverhältnisse waren andere: An der Saar herrschte nicht die Zersplitterung der Mosel, die Weinberge lagen „mehr in der Hand von Großproduzenten“.

Wie das ganze Saarthal eine gewisse Aehnlichkeit mit dem Moselthale zeigt mit einer Abtönung nach dem Lieblichen hin, so erfolgt der Weinbau daselbst in weniger steilen Lagen. Es sind sanfter geneigte Hänge, an welchen die Rebe gedeiht, und sie liegen meistens nicht unmittelbar an der Saar, sondern in Seitenthälern.

Karl Heinrich Koch, Moselwein, 1897, S. 25

Die Geschichte des Guts in seiner heutigen Form reicht auf den Kauf des ehemaligen Besitzes des Trierer Klosters St. Marien ad Martyres durch Jean-Jacques Koch im Jahr 1797 zurück — zwei Jahre nach der Konfiskation durch die französische Republik. Egon Müller I. begründete ab 1888 den heutigen Ruf; das Etikett erinnert bis heute an den Grand Prix, den eine 1895er Scharzhofberger feinste Auslese 1900 auf der Pariser Weltausstellung gewann. Am 25. September 1995 wurde die 1989er Scharzhofberger Trockenbeerenauslese auf der Trierer Versteigerung für 3220 Mark je Flasche zugeschlagen — Weltrekord für einen jungen Weißwein, mit minutenlangem stehendem Applaus. 2015 erzielten Trockenbeerenauslesen in Hongkong 12.000 Euro je Flasche.

Pigott behandelt das berühmteste Gut der Saar mit bemerkenswerter Distanz: Bedeutende Kritiker hätten sich hinter vorgehaltener Hand über den „altmodischen Stil“ mokiert, während andere Kenner genau diese Art des Rieslings schätzten, weil sie sich nicht um Geschmacksmoden kümmere. Junge Weinfreunde seien nach dem ersten Schluck vollkommen verdutzt; darauf folge entweder Entzücken oder Kopfschütteln. Egon Müller IV. ist konsequent klassisch: kein Großes Gewächs, nur Prädikatsweine mit Restsüße. Die Jungweinprobe beschreibt Pigott als Zeitkapsel — vollkommene Stille, zierliche Gläser auf einem kleinen schwarzen Marmortisch, die in ertragsschwachen Jahren wie 2005 nicht einmal eine Halbrunde bilden.